第三百零四章 登山特辑(七)
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长途跋涉本身就很费体力,再背上十几二十斤的装备,就很想当场暴毙。
尤其是小岳和江超两个胖子,整个人都不好了。
次罗还在继续他的讲解:“c1一开始设立在海拔5140米平缓雪坡上。
西侧是二号冰川和三号冰川之间分界山脊。
山脊下部的雪坡的坡度平均在45度左右,与营地之间以一条斜坡相连,约有200米的距离。
之间没有缓冲区域,切记,如果发生大型雪崩,不要犹豫,沿着雪崩线直接冲到c1位置!
不过后来为了避免可能的雪崩危险,决定将营地上移100米。
设在一个宽阔平坦的雪原上,海拔是5250米。”
次罗手指着一张照片,再次画了个红圈:“c1以下的积雪消融得很快。
因为附近水流不断,不得不挖了一条大排水沟将水引入一个裂缝内。
通常只要有连续几天的好天气,换鞋处到c1的积雪便能完全消融,露出亮冰层。
而我们在登顶以后下撤时,很有可能发现,之前在下面设置的400米路线绳,其固定冰锥完全脱出。”
众人摇头叹息,这些知识点太多了。
见状,章亮安慰道:
“大家别担心,回去以后我和次罗把整个行军路线详细记录下来,装订成册发给大家。
只要能够牢记,到时按照计划行进,不会出问题的。”
这话也就只能安慰安慰菜鸟。
老油条们谁不知道,登山时最不可测的就是天气和各种意想不到的情况。
哪怕计划的再周全,到了实地,都会发生很多不可思议的事情。
当然,这些没必要在现在说,免得吓住这些菜鸟,连去都不敢去。
“c1到c2,5250m到5580m,需要耗时2个至2个半小时。
这一段的前半部分是平坦的雪原,后半段是20到30度的雪坡。
出了c1后正面面对着一处很陡的冰壁,有两个方案选择:
其一是向东翻过一道碎石山脊;其二是向西绕过冰壁。
绕过去后进入一个宽阔的雪原,坡度平缓。
在雪原的尽头开始上坡,坡度约20到30度。
只要翻上雪坡,就能到达二号冰川和三号冰川之间的分界山脊上。
沿山脊向东走100多米就到了c2,海拔5580m。
不过c2坡度较陡,需要挖出一个平台。
届时在营地附近行动要小心滑坠,由于地处山脊,风很大,帐篷需要固定好。
好再雪层较厚,可以使用雪锥、竹片或者其他固定工具。”
讲到这的时候,章亮突然开口:“等等,你们设置的c2太近了吧?”
的确,次罗设置的c2,距离c1高差仅330米,两个营地之间的距离过近。
次罗笑了下,耐心解释道:“章亮哥,我知道你的意思。
正常情况下,c2应该设在5920峰东南侧和6040峰之间的鞍部,海拔约5800米。”
章亮点头:“没错,我第一次登顶玉珠峰,c2就设在你说的鞍部上面。”
这里要强调,每一个登山队选择的路线,大体跟前辈们相同。
但细节不会完全一样,c1和c2的设置,根据不同的能力,也会略微有差异。
尤其是多次登顶玉珠峰的队伍,会根据自己的能力,设置不同的扎营点。
章亮再次点头,肯定对方的说法。
不过次罗却说:“我们之前一次登顶也选择您说的地方为c2。
但别忘了,在这之前有一段400米的冰坡需要修路。
这段冰坡位于5500-5700,是陡峭异常的一道刃脊,一失足就会滑到西侧的三号冰川上。
万一我们攀登的时候,偶遇降雪,冰坡被雪层覆盖,根本不能使用冰锥。
而且c2设置在这,也会让c1到c2的距离拉长、时间拉长。
对于我们这个由菜鸟组成的登山队来说,是一次体力上的巨大考验。
倒不如把c2设置的低一些,轻装冲顶!”
章亮想了想,倒是赞同次罗的方案,不过他提醒道:
“但你别忘了,c2位置过低,冲顶时间也会拉长。
如果遇到暴风雪,登顶的可能性将大打折扣。”
次罗立马道:“我考虑过这个问题。
按照过去的经验,我们选择挑战的时间,发生暴风雪的概率不大。
当然,这不是绝对的,如果真的遇到暴风雪,就暂时性回撤,一切以安全为优先!”
章亮肯定道:“你有这个准备就好,我没意见了~”
次罗继续:“c2到5920峰,也就是5580m-5920m,需要耗时1个半至2个小时。
这段路皆由陡峭的刃脊和雪檐地形组成,尤其是5800m的褶皱,全程有滑坠的危险。
从c2出来,继续往上是一个小山头,翻过去的可能性不大。
因为山头的那一面是断开的,所以横切了200米的距离。
绕到对面,下到一个坳口,之后再向上,是最佳方案。
横切之后马上就是那条长长的通向5920峰的刃脊。
刃脊东南是一号冰川,西边是三号冰川。
走在刃脊上,面对5920峰,左侧是雪檐,右侧是一倾到底的陡峭雪坡。
大约在5800米处,刃脊变得很窄,大概只有几米的宽度,右侧是冰川断裂形成的断崖。
这里是这一段路线上最为危险的一段,必须架设路线绳,我们要在刃脊上架设8-9条路线绳。”
章亮提醒道:“随着时间的推移和气候的变化,这段路的实际情况,肯定要比我们当年登顶时更加困难。
大家要做好心理准备,但只要过了5800米的难点之后,就接近5290峰了。
整条路线的主要危险来自滑坠,要多加小心。
另外需要在距离雪檐3米左右的地方行走,防止雪檐坍塌。”
次罗附和:“章亮哥说的没错,我现在做的方案,是按照过去的经验来设计的。
等攀登前,我会通过国家登山队的关系,联系最近一次登顶成功的队伍。
跟他们请教当时的情况,再做细微的调整,不过大方向应该不会变。”
众人点头,随着二位教练的讲解和叙述,他们都意识到这次挑战的危险程度。
担心是难免的,但出于对节目组和两位教练的信心。
大家都没有过度表现,安心训练,争取早日达标,到时跟着走,别拖后腿就是了。
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长途跋涉本身就很费体力,再背上十几二十斤的装备,就很想当场暴毙。
尤其是小岳和江超两个胖子,整个人都不好了。
次罗还在继续他的讲解:“c1一开始设立在海拔5140米平缓雪坡上。
西侧是二号冰川和三号冰川之间分界山脊。
山脊下部的雪坡的坡度平均在45度左右,与营地之间以一条斜坡相连,约有200米的距离。
之间没有缓冲区域,切记,如果发生大型雪崩,不要犹豫,沿着雪崩线直接冲到c1位置!
不过后来为了避免可能的雪崩危险,决定将营地上移100米。
设在一个宽阔平坦的雪原上,海拔是5250米。”
次罗手指着一张照片,再次画了个红圈:“c1以下的积雪消融得很快。
因为附近水流不断,不得不挖了一条大排水沟将水引入一个裂缝内。
通常只要有连续几天的好天气,换鞋处到c1的积雪便能完全消融,露出亮冰层。
而我们在登顶以后下撤时,很有可能发现,之前在下面设置的400米路线绳,其固定冰锥完全脱出。”
众人摇头叹息,这些知识点太多了。
见状,章亮安慰道:
“大家别担心,回去以后我和次罗把整个行军路线详细记录下来,装订成册发给大家。
只要能够牢记,到时按照计划行进,不会出问题的。”
这话也就只能安慰安慰菜鸟。
老油条们谁不知道,登山时最不可测的就是天气和各种意想不到的情况。
哪怕计划的再周全,到了实地,都会发生很多不可思议的事情。
当然,这些没必要在现在说,免得吓住这些菜鸟,连去都不敢去。
“c1到c2,5250m到5580m,需要耗时2个至2个半小时。
这一段的前半部分是平坦的雪原,后半段是20到30度的雪坡。
出了c1后正面面对着一处很陡的冰壁,有两个方案选择:
其一是向东翻过一道碎石山脊;其二是向西绕过冰壁。
绕过去后进入一个宽阔的雪原,坡度平缓。
在雪原的尽头开始上坡,坡度约20到30度。
只要翻上雪坡,就能到达二号冰川和三号冰川之间的分界山脊上。
沿山脊向东走100多米就到了c2,海拔5580m。
不过c2坡度较陡,需要挖出一个平台。
届时在营地附近行动要小心滑坠,由于地处山脊,风很大,帐篷需要固定好。
好再雪层较厚,可以使用雪锥、竹片或者其他固定工具。”
讲到这的时候,章亮突然开口:“等等,你们设置的c2太近了吧?”
的确,次罗设置的c2,距离c1高差仅330米,两个营地之间的距离过近。
次罗笑了下,耐心解释道:“章亮哥,我知道你的意思。
正常情况下,c2应该设在5920峰东南侧和6040峰之间的鞍部,海拔约5800米。”
章亮点头:“没错,我第一次登顶玉珠峰,c2就设在你说的鞍部上面。”
这里要强调,每一个登山队选择的路线,大体跟前辈们相同。
但细节不会完全一样,c1和c2的设置,根据不同的能力,也会略微有差异。
尤其是多次登顶玉珠峰的队伍,会根据自己的能力,设置不同的扎营点。
章亮再次点头,肯定对方的说法。
不过次罗却说:“我们之前一次登顶也选择您说的地方为c2。
但别忘了,在这之前有一段400米的冰坡需要修路。
这段冰坡位于5500-5700,是陡峭异常的一道刃脊,一失足就会滑到西侧的三号冰川上。
万一我们攀登的时候,偶遇降雪,冰坡被雪层覆盖,根本不能使用冰锥。
而且c2设置在这,也会让c1到c2的距离拉长、时间拉长。
对于我们这个由菜鸟组成的登山队来说,是一次体力上的巨大考验。
倒不如把c2设置的低一些,轻装冲顶!”
章亮想了想,倒是赞同次罗的方案,不过他提醒道:
“但你别忘了,c2位置过低,冲顶时间也会拉长。
如果遇到暴风雪,登顶的可能性将大打折扣。”
次罗立马道:“我考虑过这个问题。
按照过去的经验,我们选择挑战的时间,发生暴风雪的概率不大。
当然,这不是绝对的,如果真的遇到暴风雪,就暂时性回撤,一切以安全为优先!”
章亮肯定道:“你有这个准备就好,我没意见了~”
次罗继续:“c2到5920峰,也就是5580m-5920m,需要耗时1个半至2个小时。
这段路皆由陡峭的刃脊和雪檐地形组成,尤其是5800m的褶皱,全程有滑坠的危险。
从c2出来,继续往上是一个小山头,翻过去的可能性不大。
因为山头的那一面是断开的,所以横切了200米的距离。
绕到对面,下到一个坳口,之后再向上,是最佳方案。
横切之后马上就是那条长长的通向5920峰的刃脊。
刃脊东南是一号冰川,西边是三号冰川。
走在刃脊上,面对5920峰,左侧是雪檐,右侧是一倾到底的陡峭雪坡。
大约在5800米处,刃脊变得很窄,大概只有几米的宽度,右侧是冰川断裂形成的断崖。
这里是这一段路线上最为危险的一段,必须架设路线绳,我们要在刃脊上架设8-9条路线绳。”
章亮提醒道:“随着时间的推移和气候的变化,这段路的实际情况,肯定要比我们当年登顶时更加困难。
大家要做好心理准备,但只要过了5800米的难点之后,就接近5290峰了。
整条路线的主要危险来自滑坠,要多加小心。
另外需要在距离雪檐3米左右的地方行走,防止雪檐坍塌。”
次罗附和:“章亮哥说的没错,我现在做的方案,是按照过去的经验来设计的。
等攀登前,我会通过国家登山队的关系,联系最近一次登顶成功的队伍。
跟他们请教当时的情况,再做细微的调整,不过大方向应该不会变。”
众人点头,随着二位教练的讲解和叙述,他们都意识到这次挑战的危险程度。
担心是难免的,但出于对节目组和两位教练的信心。
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